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Simons将回归巴黎男装周,Simons也要去办秀了

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Simons将回归巴黎男装周,Simons也要去办秀了

  导语:除了Gucci和现在的Raf Simons,去巴黎办秀的还有不少。

Raf Simons等深受千禧一代消费者喜爱的设计师,不仅在设计上不断创新,在整个时装体系的变革路上也始终走在前列

一方面虚拟网络的迅速发展,使得实体展示的时装周不断受挫,另一方面哥本哈根时装周、第比利斯时装周等新兴时装周的兴起,虽然对这些城市的时尚发展起到了十分积极的促进作用,但也更进一步瓦解着老牌时装周的权威。就是在这种腹背受敌,不容乐观的情势下,巴黎时装周却正在迎来它的春天。

图为Raf Simons

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作者 | 王乙婷

Tbilisi Fashion Week

时尚头条网报道:Raf Simons的设计师个人同名品牌将首次登陆纽约男装周。今年八月,Raf Simons正式被任命为Calvin Klein的创意总监,宣布其首秀将在2017秋冬纽约男装周上揭晓。CFDA目前尚未公布Raf Simons个人品牌的具体发布时间和地点。

  Raf Simons 2018AW 图片来源:wwd

频繁变动的秀场日程显示出时装周体系动荡仍在继续。

说“复兴”的主要原因是不久前GUCCI和Raf Simons都宣布将选择巴黎作为他们新系列展示的舞台。两个当下最有话语权的品牌强势注入巴黎时装周,无疑再一次拉升了这次巴黎时装周的质量。实际上即便没有这两个牌子,去看巴黎时装周的日程表也可以很轻易地得出结论:巴黎时装周仍是时装展示的最高舞台,风格迥异的能叫的出名字的当下最具话题性的品牌几乎都把它们时装秀的地址选在了巴黎。

美国时装设计协会CFDA的总裁兼首席执行官Steven Kolb表示,Raf Simons目前在国际时尚舞台上最具影响力的设计师之一,他的创意能力对纽约男装周的提升有十分重要的作用。

  前两天,Gucci刚宣布要把九月的大秀秀场从米兰搬到巴黎。后脚,Raf Simons也放话要把下一场秀办在巴黎。此前,因为担任美国品牌Calvin Klein的首席创意官,Raf Simons曾将自己的品牌大秀举办地跟着Calvin Klein搬到了纽约。

据时尚商业快讯,比利时设计师Raf Simons宣布将回到巴黎举办其同名品牌的下一场男装秀。据悉,本次发布日程已定于6月20日星期三晚上9点30分,品牌将在Light of City展示2019年春夏系列。

最近大火的ALYX曾在巴黎办秀

过去一年中,越来越多品牌选择整合男女装系列同时发布,选择不在任何时装周官方日程发布,而Rag Bone,Ralph Lauren、3.1 Phillip Lim、Thom Browne等美国品牌亦选择在国外展示。纽约男装周将在 2017年1月30日至2月2日举办。 (文/Carol Lam)

  目前,除了知道这场大秀会在6月20日举行,其它关于大秀的信息并未公布。所以,尚不知晓Raf Simons做出这番打算的具体原因。但这个决定应该不会让人感到太过意外。因为巴黎本就是Raf Simons个人品牌的出道地。和Gucci是为了“向法国文化致敬”转而搬迁秀场不同,Raf Simons的决定带着些回归的意味。

对于本次秀场选址的改变,设计师本人并未解释具体原因,仅表示品牌在纽约时装周展出成功的三个系列后打算继续前行。

图:ALYX SS18

  不过,紧随而来的猜测值得玩味。时尚媒体Dazed就在相关报道中提及,这是不是意味着Calvin Klein也能出现在巴黎时装周的日程中?

毕业于安特卫普时装学院,Raf Simons 于1995年创立个人品牌Raf Simons和副线Raf by Raf Simons,其设计深受欧洲音乐影响,延续极简主义风格的同时融入工业、几何等元素,他亦在Jil Sander、Dior等多个奢侈时尚品牌担任过设计师。

在Alessandro的带领下,GUCCI这两年一直保持着强劲的增长趋势。作为开云集团旗下的头号品牌,GUCCI是目前唯一一个可能与LVMH集团Louis Vuitton正面抗衡的品牌。2017年GUCCI年营业额约为63亿欧元,同比上涨43%,比开云旗下另一去年同样录得双位数增幅的核心奢侈品牌YSL的营业额高出了近50亿欧元。

  在时尚界,巴黎从来都是一个有魔力的存在。除了Gucci、Raf Simons,Altuzarra、Vera Wang、Monique Lhuillier、Rodarte、Proenza Schouler等品牌也都有过把秀场从别处搬去巴黎的举动。

在过去的18个月里,Raf Simons已在美国曼哈顿举办了三场男装秀。他于2016年出任美国时装品牌Calvin Klein创意总监后,即为此将整个团队搬迁至纽约以更好地兼顾两个品牌的相关事务。

SAINT LAURENT SS19 SHOW

  纽约时报曾在2017年6月发表过一篇关于设计师Thom Browne的特写。文章把Browne写成了一个被纽约低估的设计师,把巴黎写作了Browne可以证明自己的地方。文章发表的时间节点就在Browne同名品牌的首场巴黎大秀之前。

在Raf Simons的带领下Calvin Klein正经历快速增长时期,据其母公司PVH集团财报显示,Calvin Klein去年销售额同比上涨10.4%至34.61亿美元。

LVMH方面从不会单独披露其核心企业Louis Vuitton的营收,但据估算其2017年营收在90到93亿欧元左右。目前来看GUCCI距离LV还有一定差距,确切地说二者之间还差了一个Dior。但GUCCI如能继续保持这种迅猛的增长态势,在后年便可与LV在同等水平上一较高下。所以作为当前最受主流消费群体欢迎的品牌的GUCCI选择巴黎时装周期间在巴黎办秀,某种意义上吹响了正面向LV开火的号角,同时也再一次帮助巴黎时装周确认了其最高展示舞台的地位。

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品牌在北美地区的销售额同比增长1%至17.07亿美元,在国际市场的销售额则同比大涨21.3%至17.53亿美元,主要得益于品牌在中国春节期间的强劲销售表现。

Louis Vuitton Resort 2019

  Thom Browne秀场

有分析人士指出,Raf Simons正在以大规模及最高频率的革新对Calvin Klein进行全面改造,他有意将品牌改造得更加艺术化和个性化。

而Raf Simons 自担任Calvin Klein创意总监以来,阔别巴黎时装周已有至少三个季度。2016年,Raf 先将自己同名品牌的时装秀移师纽约,随后8月2日Calvin Klein正式宣布了他的任职声明。Calvin Klein总部位于纽约,需要管理CK全部产品线的Raf 把CK时装秀继续放在纽约并把自己同名品牌的时装秀也搬到纽约举行。不管这两个谁先发生,逻辑上都是合情合理的,都是Raf为方便同时管理两个团队所做出的权衡。

  这一方面或许与巴黎能聚集全球时尚媒体有关,尤其是时装周期间,几乎全球所有的时尚媒体,甚至非时尚媒体都会给予这座城市足够多的关注。这也就意味着,同样是做一次产品发布,在巴黎往往能收获更多的曝光,并得到更好的影响力。

在上任后的一年内,Raf Simons 将自己对美式时尚的理解不断渗透在品牌的各个方面,包括更换Logo、将成衣系列名称加上总部地址后缀 205W39NYC,以及近期邀请美国真人秀明星卡戴珊姐妹拍摄广告大片,都潜在地强调了品牌的美国血统。

Raf Simons在Calvin Klein的第一个系列

  另一面,巴黎在日程上一直处在四大时装周的最后。这也使得这座城市往往能吸引到最多有订单需求的买手。从品牌运营的角度,巴黎也就成了品牌产生销售的重要一环。

Raf Simons的努力不仅反映于品牌的业绩数据,也为其赢得了业界的认可,继去年同时斩获美国时装协会CFDA 2017年最佳男装设计师与年度女装设计师大奖后,又于今年再度拿下上述奖项。

目前来看作为CK创意总监的Raf,他的种种决策是卓有成效的。短时间内密集深度的改革使CK的设计语言焕然一新,2017年收入便超34亿美元,较前一年增长了17%。CK品牌的“复活”及自己同名品牌稳健的发展趋势,使得Raf成为当下屈指可数的几位可以很好地平衡设计与商业的设计师。几天前CFDA的颁奖典礼上,Raf再次拔得头筹,又一次获得了最佳女装设计师的称号。结合这一事件,Raf这次回归巴黎,更是带着一种凯旋的姿态。

  当然,不管是从艺术还是时尚的历史积淀来说,巴黎也能成为不少品牌的灵感之地。Gucci去巴黎办秀就有这一层的原因。

图为今年2月作为纽约时装周压轴展示的Raf Simons 2018男装秀

Cate Blanchett 为Raf Simons颁奖

  时尚界的新兴力量也总把巴黎视作一座圣殿、一个目标,把去巴黎办秀视作一种荣誉以及更好的宣传名头。这些年,陆陆续续有中国品牌前往巴黎办秀就有这样的考量。

不过,在美国已名利双收的Raf Simons此次突然加入巴黎男装周不免加剧业界对纽约时装周地位的质疑。

GUCCI今年18年早秋系列以巴黎“1968年五月风暴”事件为主题展开,其2019年Cruise系列发布会则选择在南法城市阿尔勒举行。Alexandra是当今最擅长讲故事的设计师之一,9月份“重返”巴黎,选择在巴黎办秀,一定程度上串起了一条隐蔽的故事线,而巴黎作为这次“致敬法国”三部曲的最终章,到时候其精彩程度自然会给巴黎时装周增色不少。

今年1月,继Vivienne Westwood决定离开后,常驻纽约时装周的Victoria Beckham也于近日宣布将退出,有分析认为品牌的离开或将进一步削弱纽约时装周在业界中的关注度。

Gucci Pre-Fall 2018

据时尚头条网不完全统计,目前已退出纽约时装周的品牌还包括Public School、Proenza Schouler、Rodarte、Vera Wang、Tommy Hilfiger以及Rebecca Minkoff等。

相对于GUCCI,Raf这次的突然转移几乎令人摸不到头脑。官方或是大媒体均未发出详细声明,只有VOGUE 和Grazia 言语间用了“战略转移”之类的模糊字眼来描述这一决定。实际上可能的动机屈指可数。虽然Raf所属的CK总部在美国,但其同名品牌的工作室仍设于安特卫普,对于自己品牌来说在巴黎办秀无疑更便于调度,两城距离仅几小时车程。其次现在纽约时装周几乎完全是新一代的舞台,Raf Simons和它们的确不在一个层级,Raf几乎是独挑大梁的存在。某些买手、编辑飞一趟纽约只为看那仅有的几个成熟品牌,一定程度上有些得不偿失。

目前CFDA已对纽约时装周的日程作出变动,自设计师Alexander Wang今年1月宣布将不会参加9月的2019春夏纽约时装周,并启用在6月和12月开秀的新模式后,CFDA经过内部探讨也决定尝试在6月3日至6月7日举行。

Raf Simons的家

此外,今年2月的纽约时装周首次将男女时装周日程合并到一起举行,为期10天。其中,男装品牌主要在2月5日至7日展出,2月8日至14日则主要为女装品牌。

Raf的秀本次将于6月20日晚九点半在巴黎举行,是当天最晚的一场,而且并不在官方日程上。办秀日期选在了巴黎时装周开始第二天,仅和Raf同样选择20号办秀品牌就包括Off-White、ACNE STUDIOS、Valentino、Undercover等等。巴黎因为有着更多与Raf同等级品牌的参与,无疑可以获得更多更广平台更高的资源。

也有分析人士认为,表面上纽约时装周是为了优化日程,实则是为掩饰品牌不断退出而产生的日程空隙,时装周形式的衰弱才是改变的真正原因。

Virgil Abloh 与NIKE合作的足球系列

品牌流失的焦虑也同样困扰着被视为业界权威的巴黎时装周,继去年巴黎时装周由以往的9天缩减为8天日程后,于上周二在法国高级定制和时尚联合会官网公布的男装周官方日程表显示,本届只有53场时装秀,低于预期的55场。

而且他此前也一直在巴黎办秀并且还担任过巴黎时装屋Dior的创意总监,所以第三个动机就是他自己对这个城市的情愫。同样地,本季主题也有可能与巴黎这座城挂钩。至于这些假设是否合理,还要看到时候发布会上会不会露出什么蛛丝马迹。

除了之前确认退出时装周的LVMH旗下品牌Berluti以外,Niuku、Julien David也于近日陆续宣布将缺席,目前Berluti原定的发布时间空档尚未填满,因此总场次或将进一步减少为52场。

Raf Simons

值得关注的是,意大利奢侈品牌Gucci将于9月24日即巴黎时装周首日举办品牌2019春季系列时装秀,品牌解释这是创意总监Alessandro Michele向法国致敬的三部曲之一。

Gucci和Raf Simons示好巴黎带来的好处是显而易见的。如同前文说到的,再一次确认了巴黎时装周的权威地位。不止如此这二者还会把最近巴黎时装周的高潮拉得再高一些。今年是十分戏剧化的,Kim Jones 为Dior Homme创作的第一个系列,Virgil Abloh在Louis Vuitton的第一个系列以及Hedi为Celine设计的第一个系列几乎要同期进行展示。

Gucci首席执行官Marco Bizzarri则表示,Gucci有着意大利血统,但由富有远见的法国奢侈品集团开云所有,已是一个拥有深厚文化底蕴并充满活力的国际化品牌。

Hedi Slimane与他的YSL系列

深有意味的是,同属开云集团的法国奢侈品牌Saint Laurent则选择在今年加入纽约时装周发布新系列时装秀,这是继Bottega Veneta后,开云集团旗下第二个品牌加入纽约时装周。

当然GUCCI和Raf只是这场"巴黎转移"的两个代表,Proenza Schouler、Rodarte 甚至是更早的Thome Bromne也都参与其中,纽约时装周也因此被几近挖空。毫不客气地说,当下最具话题的品牌都将在巴黎站队集合,不管是新兴时装周还是其余的老牌时装周,这次在巴黎时装周面前都将显得黯淡无光。这也是为什么外媒称这次巴黎时装周即将迎来它“文艺复兴”的原因。

零售咨询公司Robert Burke Associates的主席兼首席执行官Robert Burk曾指出,消费者的耐心正在减少,媒体的发展让其能提前看到产品等到产品实际到店,他们已经觉得没意思了。

Thom Browne AW18

在社交媒体的冲击下,时装周秀场数量上的变化实则反映出品牌和设计师都在寻找更为适合的创意呈现方式以抗衡过度曝光对品牌个性的损害。

为什么偏偏巴黎拥抱了这场“文艺复兴”?很大程度上得益于其德高望重的声誉,也可以看作是其复兴的先天条件。其权威地位建立是基于成立时间久、品牌普遍名声响亮的基础上。相对长久的举办历史,始终让不同时代的强势品牌把这里当做品牌历练的修罗场。越强的品牌会吸引越强的品牌,它们之间这种缓慢的聚集效应让巴黎时装周在近几年逐渐和其他时装周差距拉大并从中脱颖而出。

可以预见的是,改变仍在持续,而Raf Simons、Alessandro Michele等深受千禧一代消费者喜爱的设计师,不仅在设计风格上不断创新,在整个时装体系的变革路上也始终走在前列。

巴黎 1973年

其次,越来越多品牌在选址方面会参考城市的社会文化背景。这一因素尤其在Cruise系列选址时被放大再放大了。虽然每个城市都各有其特色,但显然巴黎其丰富的历史文化背景,在近些年更受青睐,这一点同样可以联系上面说到的悠久的时装周、时装秀举办历史。

GUCCI Cruise 2019

而巴黎时装周的后天优势也大体基于这些先天优势而产生。安排者对新品牌的包容与开放,让他们有机会与成熟品牌一起同台竞技,譬如这次在官方日程上就又看到了中国设计师上官€€的身影。但这场“文艺复兴”也不是前方一片坦途的,官方男装周日程上虽被密密麻麻地安排了53场秀,但仍低于预期的55场。而且这次YSL出走纽约,也算是暂时折损一员大将。

SANKUANZ SS18

这次的盛况是否是真正意义上的复兴答案是不确定的。去年到今年大量高层人员的调动导致了今年太多偶发事件集中发生,最近几个月的巴黎只是这场大变革的一角缩影。回归平静之后是否还能有这番活力,还需要接受时间考验。

Phoebe Philo 去年离任Celine创意总监职务

而且受到新媒体的冲击,时装周办秀还是不是最佳的展示途径在当下也受到了质疑。不只是巴黎,各地时装周也一样,无论是营造一次精彩绝伦的感官体验,还是打造一种更简洁高效的信息传递模式,旧形式的时装周能否赶在新途径、新方式迅猛发展之前发掘自己的新意义,率先找到维持其长久发展的制胜武器是近期面临的最亟待解决的问题。

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