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2018秋冬首尔预览,但不是你想的那样哟

- 编辑:买球软件 -

2018秋冬首尔预览,但不是你想的那样哟

  导语:日本文化,可能是世界上最注重穿着打扮的文化。(来源:ELLEMEN睿士)

悉尼科技大学研究日本服装和文化的门田正文在纽约 FIT 演讲时曾说 :「在日本的时尚文化中,Ivy Style成了一种象征,意味着日本已准备好结合其他相似但不同的时尚或是概念,激荡出不同的创意火花。」

  导语:新潮不羁?摇滚颓废?暗黑破坏?街头嘻哈?如果只拥有一个DIESEL衣橱,它应该是什么样子?DIESEL 2018早秋及秋冬系列以前所未有的开放态度打造了一个“从清晨到日暮”的DIESEL衣柜:街头,复古,经典,清新,妖娆,实用,风格各异,兼收并蓄,并专注于其标志性的三大领域:丹宁、皮革、军装风格产品的持续创新。

友们大噶好!我是集美貌与帅气于一身的@噗噗,今天又是我来坐台回答大家的问题~

  我们知道你在想什么……

一本《 Take Ivy 》和日本第一个服装企业 VAN Jacket 引爆了日本的流行;然而,关于日本真正的流行「始」,必须感谢曾就读哈佛主修东亚研究的 W. David Marx 也就是《 Ametora:How Japan Saved American Style 》的作者,经由贯穿许多文献的探讨和访问,他重新构筑了这段经典,以下就是 Makoto 整理后的背后故事:

图片 1DIESEL 2018秋冬首尔预览 

“最近经常看到尼克大叔的照片,很喜欢他的打扮,帅哭了!超级有味道,但是对他穿衣的风格不是很了解,老湿可不可以介绍一下啊。”

  日本文化,可能是世界上最注重穿着打扮的文化,这个星球上对雄性时尚购物者最友好的地方,也是这里。

根据 W. David Marx 在 IVY STYLE 网站上〈 The Man Who Brought Ivy To Japan 〉的分享,石津谦介出生自冈山富裕家庭,「年轻时,石津谦介就已展现对西方服饰的痴迷,甚至要求他的母亲送他到指定的学校,只因为他比较喜欢那间制服的剪裁,传记作者 Takanori Hanafusa 特别注明,这在那时是非常不寻常的事。」

  DIESEL 2018 早秋系列——Tokyo Techno

好,大家静一静!

  大城市都配备专属的男装百货,人气潮流区里整条街都由男装店组成,国内机场也把最后一秒的购物机会留给商务男,而不是用化妆品专柜来圈钱……每次来东京大采购时都会感叹:日本男人也太幸福了吧。

就文章上表示,他的的确确是一位纨€€子弟,30 年代早期因读大学搬到东京,穿着英式风格的高级西装成夜的在舞厅并早早成婚,后来因为日本侵华的关系,1939 年,他的好友 Teruo €€kawa 收到哥哥的来信请他去天津的百货公司 €€kawa Yōkō 帮忙,这时间点非常棒,因为石津谦介揍了父亲的客户被赶出家门,父亲也劝他出去闯一番事业,石津谦介接受好友提议齐带着妻儿搭船来到天津。

  “东京Techno音乐节四处张扬的活力和能量,是2018早秋系列——Tokyo Techno的灵感来源,强劲而独特,是DIESEL不羁玩乐精神的完美演绎”。需要亲历体验的东京Techno音乐节总是吸引着千奇百怪风格各异的人群,并在最不可思议的地方举行,营造出随意快乐的旅行氛围。以此为源,DIESEL 2018早秋系列的日光漂白的酸性粉彩色体现夏季到冬季的过渡,加上经过石磨和漂白处理的复古牛仔裤,态度立现;深色单品的颜色逐渐向黑色过渡,呼应“瘦削、黑暗、情绪化”的锐舞客风格,体现了DIESEL DNA的摇滚精神;而品牌一直秉持的对牛仔裤纯正性的追求亦展现全新境界—某些水洗版本的下边装饰着红色棉线,代表象征Raves for Braves(潮人锐舞)的火焰。

在这个小鲜肉当道的世界里

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Kensuke Ishizu in Tianjin with Russian friends

  原创丹宁

这位童鞋居然喜欢上一个大叔

  整个日本都弥漫着“男人也必须好好打扮”的气息,用心生活的底气比公认的英国绅士或者意大利花蝴蝶们还要有感染力。另一方面,由于发达的纺织工业和对成熟风格的借鉴,无论是日产的西装还是牛仔裤,都青出于蓝,甚至超过市场原本追求的标准。

在这个「国际港口大城市」,28 岁的石津谦介成了 €€kawa Yōkō 的销售总监,他在这儿穿上他最喜欢的高级西服,很多位于日本的百货公司都因为政治受限倒闭,而 €€kawa Yōkō 则在高端零售商中一枝独秀,石津谦介最终接管了服装生产,纵使战争导致阻碍了物资运送,他就把家乡的裁缝带来并且在中国生产西装。

图片 3

只能说你……

  不夸张地说,只要到了日本,或多或少会受到关于穿衣风格的启迪。日本男装是不是一个被神话的概念?称为男装天堂的日本到底厉害在哪里?

根据 W. David Marx 的描述:「以日本人的标准,他非常的有钱,撇除工作外,他在上海赌场能够一天输赢$ 50,000 美元,家人们住在英式建筑的家中,有着华人管家,甚连小孩也穿上西装,他在此学会了基本的英语、俄语和一点点中文,也因为在天津,他们并没接受到战争真正的侵扰,顶多就是战机从天上飞过。」

  实用性一直是DIESEL全新设计所强调的方向:2018早秋服饰和牛仔系列从东京前卫夸张的街头风格中汲取灵感,经典的90年代徽标和标语,包括独特的“D”、开创性“Denim Division”标语和Mohican标志,再次出现在设计中,复古元素经过升级更新,赋予了DIESEL经典产品全新的版型轮廓—男装丹宁系列的牛仔裤新增Mharky款式,灵感来自70年代末的朋克摇滚风格,全新呈现瘦腿版型中的重要设计。在女装系列中,全新Aryel款式采用经典复古风格、臀部和轮廓直线剪裁;DIESEL的“妈妈牛仔裤”Alys亦焕然一新,采用高腰设计,贴合臀部线条,但无任何挤压感。                                  

太有品味了!

  没想到吧,日本拯救了美国时尚

1943 年,中、美、英三国元首发表《开罗宣言》,日军胜利的前景暗淡,€€kawa Yōkō 担心贩售国外奢侈品会被视作不爱国的企业,且很快店内的员工都会被征召,老板决定把百货公司给卖了并且把钱分给员工,因为带着大量的现金回日本有着被没收的可能,所以石津谦介决定留在中国。

  型格配饰

噗噗也一直很喜欢Nick大叔

  摄影师林田昭庆在美国常春藤院校拍摄的影集《Take Ivy》在 1965 年出版后,立刻在日本年轻人中引起了轰动效应,也在日本开启了现象级的“常青藤风格”(Ivy Style):西装外套、牛津衬衫、领带、斜纹布裤、皮鞋等组成的造型,也称“预科生”或者“学院风”。

但他的「品味」可没因为从军受到影响,他拒绝穿海军公发工作服,自行定制华丽的高品质英国羊毛军服;他被指派管理炸药工厂,发现大量因管线破裂,无法被送往前端的甘油,他灵机一动重修工厂并把这些材料用来制作「有巴黎人味道的肥皂」,当地中国富贵人家爱死了,又大转一笔财富。可事后石津谦介非常后悔,他觉得自己没为国家出力,甚至认为「可能就是因为有像我这样的日本人战争才会输。」

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我来试着说说他的穿衣风格吧

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日本战败后,天津被收回,而石津谦介被指责盗窃甘油被收监于日军书房,直到美国军方来到后事情才有了改善,一位叫做 O’Brien 的军官拯救了他,因为他们需要会讲英文的日本人来当日本大使,他与 O'Brien 美国军人成了朋友也因为这位曾就读过常春藤学院联盟之一的普林斯顿大学的军人,石津谦介首度听到了 Ivy League 。

  最畅销的SKB运动鞋更新了颜色和材质,并增加全新踝部切割款式,加上Danny和Clever等男女皆宜的中性款,构成一个完整系列。355-Flip专为酷炫潮人、千禧一代设计。在女士鞋型中,2018早秋最新潮当属牛仔靴:兼有西部和弗拉明戈风格,西部拓荒旅行的灵感体现为蕾丝和各种细节装饰,贯穿名为Cage的鞋履和包袋系列。

为什么这么多人喜欢尼克大叔?

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回到日本前,算是石津谦介首度体验到战争的苦日子,他忍痛留下一切无法塞进后背包的东西 ,但也因为曾在百货公司的经验,他成了关西顶尖绅士西服的制造商,并在大阪开设服装店 Ishizu Shoten ,并担任日本第一本男性时尚杂志《 Men's Club 》的时装顾问。

  标志性手袋Litt-her既可用作购物袋,亦可用作超大型手拿包,表面饰有大大的DIESEL字母标志、莫希干徽章和经典标语。女士包袋的最新款Miss-Match在硬件和肩带上使用不同的表面处理工艺,赋予这些包包“瑕疵之美”。                               

提到Nick大叔,很多人的第一反应就是给他贴上这样的标签:#街拍大神#、#世界上最会穿衣服的男人#、#全球最潮大叔#……媒体的过度曝光似乎让Nick Wooster着装风格的新鲜感不复存在,连他自己都忍不住调侃:“我都对自己感到厌烦了,你们呢?”

图片 7妇人画报社出版的《Take Ivy》影集

为了让品牌更有记忆点,1951 年,他将公司更名为 VAN Jacket。起初品牌以贩售英式西装和其他传统绅士服装为主,但在有钱人只寻求定制、一般人没钱的时代,若想改善业绩,他思考品牌的成衣市场究竟在何处?他想到市场没人在为年轻人设计衣服,但在 1950 年代,日本仍在战后复原,小孩不是穿着校服就是从爸妈衣柜中拿衣服乱搭,要拿钱买衣服绝对是天方夜谭;可石津谦介并不这么想,反骨的他觉得这个想法非常棒,只是有个问题:「什么风格适合他们?」

  DIESEL 2018秋冬系列 - London Stranger

穿着时尚的人比比皆是,而Nick之所以有着如此多的光环,却是因为他够传统。Nick经常上身的西装夹克、羊毛长裤、布洛克鞋……这些单品都源于美式传统的 Ivy Style(常春藤风格)**也就是美式学院风。**

  “美式复古学院风”成为风靡日本的独特审美体系的代表,日本的剪裁领域开始变得截然不同。受到早期追捧 Ivy League 风格的亚文化青年群体“みゆき(miyuki)族“(因为常聚集在在银座的みゆき大道而得名),以及《Take Ivy》作者石津謙介创立的 VAN 等服装品牌的推波助澜,“常青藤风格”逐渐成为了当地年轻、有钱时髦人的标配。

1964年杂志 cover

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NICK穿搭中的美式学院风

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对,他就想到了 Ivy League ,50 年代中期,「这风格和想法并不常见,也没人想在日本生产,从美国买来日本卖完全是不可能因为当时的美元兑日€€汇率是 1:360。」根据 W. David Marx 在《纽约客》上的文章指出,「于 1959 年的旅行上,石津谦介从纽约来到了普林斯顿大学,他认为学生们的软呢套装、条纹领带、扣领衬衫、卡其裤除了带有年轻气质,对长辈来说也够体面,此外,对战后的日本消费者来说,这风格耐用、功能齐全、传统,其材质也好清洁,无疑是个划算值得的选择。」兼镰仓衬衫创办人贞末良雄觉得会选中美式风格的原因,「因为大部分我们所接触的电影都是美国人拍的,在看电影的同时,我们也被那奢华的生活方式所着迷。」)

  实现品牌锐意设计的承诺,DIESEL将运动、牛仔、色彩、图形、格纹等匠心工艺和众多元素通过MuffinHeads、Voltag3和Kultur三个部落打造一种先锋前卫的混合风格,传递DIESEL全新态度:平衡、自由,进而心悦诚服。

什么是美式学院风呢?噗噗先给大家挑两张图感受一下****

图片 1060 年代的银座街头

2 年后,石津谦介指定自己的儿子石津祥介开始生产 Ivy 风格的衣服,基于自己儿子对 Ivy 了解甚少,所以请来了くろすとしゆき来帮忙,1963 年,品牌开始供给全系列的商品,这样的举动是创新的,因为当时各家裁缝走着术业有专攻路线,尚未有人将所有的单品放在单一品牌下贩售,且藉此,他们开始推动何谓穿搭的概念。

  以新兴伦敦为设计灵感,DIESEL 2018秋冬系列从学校制服到哥特风格和后朋克元素,各种风格冲突碰撞。超大版型夸张轮廓体现了赋权美学,标志性复古元素则混合英伦历史和流行文化元素。它们迥然不同,却天衣无缝地融入这个系列:

像左图中较为正式

  时至今日,“学院风”仍然是日本男士服装剪裁的主要风格之一,也帮助日本男装剪裁的声誉在世界范围内崛起。

同年,因《 Men’s Style 》试图转型主打年轻观众,开启了 Ivy Style 的流行,零售商与媒体的大推使得 Ivy Style 成为当红趋势;到了 1964 年,此风已成为日本年轻人最为风靡的流行,其带有 VAN logo 的购物袋则成为最酷配件,甚至无法负担店里商品的人也会把贴纸贴在米袋上来假装光顾过;同年,以青年文化为主的杂志《平凡パンチ》问世,编辑们皆采用 Ivy Style 为标志风格,将 Ivy Style 推向了巅峰。

  MuffinHeads系列(穿校服的英伦锐舞客)由新奇色彩组合和生动条纹取代,色彩组合包括饮料瓶绿、工装橙、勃艮第红和深灰色。

牛津衬衫西装外套领带卡其裤乐福鞋

  在 60 年代改版的男性时尚及生活方式杂志《Men’s Club》中,石津谦介也通过一系列专题确立了日本“学院风”的各项严苛标准:比如领带应该是正好 7 厘米宽,西装外套的口袋绝不能斜着等等——嗯,这很日本。

1964 年的夏天,一群被称作「 Miyuki 族」的人们出现在银座引起了轩然大波,但那个「犯罪行为」,仅仅是群聚与演绎 Ivy Style

  Voltag3系列则体现了维多利亚与运动风格的混搭,包括可变形单品,不仅可以穿在身上,还可以用作百搭饰品,平添俏皮感。

和右图中较为休闲

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诚如上述所说,在这样的时代背景,男性打扮不是一件被看好的事,日本当局就普遍视西方青年时尚为恶源,在这个等同于纽约第五大道的高端消费地段,这群年轻学生来到此地便被贴上非善男信女的标签。年轻人从杂志上学习穿搭,Ivy Style 成了重点目标,更代表了身为战后婴儿潮他们的风格也就是 Ivy 的意思)。

  Kultur系列则将哥特式和数字时代复合元素融入经典款式,典雅的羊毛外点缀着豪迈、粗犷的毛边,西装外套内搭帽衫,创造全新风格。

衬衫字母毛衣卡其裤马丁靴

  经过日本本土化了的美式经典学院风也被称为“Ametora”:一个来自“America”与“traditional”的拼接词。Ametora 在日本大受欢迎,但当《Take Ivy》的作者们再度前往美国校园寻找那些穿戴三粒扣西装外套、宽幅条纹领带、布洛克鞋上学的年轻人时,却发现他们换上了短裤和夹脚拖鞋。

「首当其冲,看到男生拿着吹风机不是为了吹吹干头发而是为了打理造型就已让父母很不开心,因为太娘了。更关键的原因是,他们挑错时间出现在银座,正值 1964 年东京奥运前夕,日本当局正极力摘除眼前不顺眼的一切,像是垃圾桶、手推车、游民等,任何有可能会冒犯到外国游客的东西。对日本来说,奥运不仅仅是体育赛事,更是二次大战后重回国际社群的契机,他们不能有任何出错。」就 W. David Marx 研究认为,老一辈的人认为穿成这样聚在一起是种对传统价值观的污辱,高中生和大学生理当穿上黑色校服,然后毕业后穿上商务西装,鲜少有人尝试深蓝西装白衬衫黑领带和素面黑皮鞋以外的东西。

  2018秋冬剪裁极具个性,运动细节应用于更多经典单品,蓬松的人造毛皮可拆卸元素带来随意感。图案借鉴哥特式教堂窗户或朋克风格,结合酸性色彩和夸张比例。外套在体积上做文章,创造性地融入牛仔元素,这种工装与时装的碰撞,打造出一个更奇特且强韧的系列。

都可以看成是美式学院风

  于是,神奇的一幕出现了:美国人输出“学院风”被日本人按照严格标准保存了下来,又在多年后重新输回了美国本土,成为新一代欧美年轻人的时髦风格。日本观察员、时装作者 W。 David Marx 在著作副标题里恰如其分地写到——“日本拯救了美国时尚”。

有关当局想在 10 月之前将此事解决,甚至请来石津谦介「协调」,「 VAN 发起了 Big Ivy Style 活动在 Yamaha Hall 上,警察也在银座张贴海报望他们能出现,任何来到现场的人都将获赠一个免费的 VAN 购物袋。原预计会有 300 人,但现场出现了 2,000 人,石津谦介发表声明,劝大家不要在来银座聚集,大多数人默从,但不是全部。时间来到 1964 年 9 月 19 日,警察在银座抓走 200 人,搜索他们身上是否持有违禁品,有 85 人被关进当地监狱,经此事后,他们也不再回来,Miyuki 族也宣告结束。」

  经典丹宁

就像我们现在常见的工装风、极简风,在20世纪50年代的美国,大学生们也有着自己喜欢的穿着风格。他们爱穿纽扣领衬衫、西装外套、乐福鞋…这些学生往往来自于哈佛大学、耶鲁大学等属于常春藤联盟的美国高等院校,所以他们带有标志性的穿衣风格就被称之为“常春藤风格”****

  做西装,要学就学最好的

他们的存在代表着日本年轻中产阶级在主流媒体的指引下消费,只是日本社会并未准备好接受青年时尚可以成为市场的一部份,经此一事件后,Ivy Style 也成为日本时尚男士的代名词,「Miyuki 族或许输了在银座的斗争,但他们却为 Ivy League style 赢了场胜仗。」

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紧接着到了70年代,Preppy一词兴起,Preppy 意为预科生,这些学生在预科毕业以后大部分进入常春藤大学继续学习。相比起来预科生更热爱运动,因此服装也更具运动风格,Polo衫、字母卫衣、棒球夹克都是他们的搭配首选

  从日本明治维新运动的后期开始,剪裁一直都是日本服装设计的基础,一直延续到现代日本服装设计中。到了 1930 年代,受英国传统文化影响的大都市日本男开始穿起西装,一套量身定做的西装也成为身份标识。

Takeyoshi Hayashida 穿上 VAN 球鞋担任《Men's Club》模特儿

  作为玩味丹宁工艺的大师,DIESEL在秋冬丹宁设计方面,追求纯正成为2018秋冬的重点,撕裂和修复工艺的组合、经典结构、更新的体积和比例,创造出一个风格极致纯正复古的系列,不同的洗涤工艺和材料可以满足各种个性和体型的需求。牛仔裤款式亦再度创新:女款Babhila High是skinny Babhila的高腰版本;男款Dagh-XP的裤裆略低,风格更随意;Blank是机车裤的季节性演绎;Shibuya-Ne巧妙融合JoggJeans和Blank的设计元素,经典修身。

Ivy或者Preppy没有特别明确的界定范围,可以统称为“美式学院风”。但是前者较为正式,后者更为运动。

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W. David Marx 2016 年曾访问过 Takeyoshi Hayashida,他自 1963 年加入 VAN Jacket 成石津谦介的秘书,他透露:「几乎没什么人知道石津谦介先生曾因作衬衫被抓过,这事发生在 VAN 刚创立时,警察说,不可能在日本会有还有这么棒的衬衫,这第一批衬衫在神户卖得很好,致使他存了非常多钱。」

  潮流配饰

我们从Nick大叔的街拍中见到的单品比如纽扣领衬衫、西装夹克、粗花呢外套和领带等配饰以及格纹元素,都是以美式学院风为主演变并延伸的。IVY风格的代表性品牌PoloRalph Lauren,Nick也曾担任过其创意总监。

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就他描述,「里面的员工全部都是有钱人的小孩,他们喜欢衣服,也觉得必须在此地工作,每个人无时无刻都在想时尚。员工很难买到东西,因为没库存,我们东西都在大阪生产,在东京差不多有 100 位员工,从大坂运到东京需要一周的时间,但通常没剩下什么,业务会把所有的货分配到各店,之后就能偷着休息,我都在想,世界上还有这样的公司啊?」但能这样偷懒的前提也是因为他们卖得非常好,「每个人都很努力工作,时常熬夜加班,但因为每样东西都迅速售罄,零售商会一直要求更多库存。」

  而2018秋冬系列中,无论从坡跟鞋到Cage高筒靴还是Arajuku购物袋,女士配饰均突出地采用人造毛皮的细节。男鞋和女鞋的设计再次使用徒步旅行灵感。运动鞋风格各异,包括采用新材料的畅销款SKB和Clever,以及更时尚的Millenium或La Rua版型。本季最独特的靴子非WEST莫属,融合沙漠战靴和船鞋的元素,传承DIESEL品牌不羁时尚的DNA!

Nick的街拍与20世纪50年代的IVY STYLE

  说到“西装”概念,作为无数顶级男装标签的意大利是绕不开的一面旗帜,“意式西装剪裁”同样也是日本男装定制所擅长的领域。八十年代开始,夹杂着少许英国元素的美国时装风格依旧是日本男装剪裁领域内的主要影响者,但随着 Armani 和 Ermenegildo Zegna 等意大利品牌在这一时间段的上位,日本男装的风格变得越发精致复杂起来。

贞末良雄认为:「 Miyuki 族就像是被宠坏的小孩,有钱吃好穿好,毕竟除了有钱人谁还能去银座咖啡店喝茶,而对于一般没钱的小孩来说,看到他们这样穿也会想加入他们,所以学生们存钱,买 VAN 的衣服,仿佛这是一种加入 Miyuki 族的方式。」另外,Takeyoshi Hayashida 表示:「石津谦介先生从没说过:『我们要支持他们!』从来没有,但这些孩子其实也没做什么不道德的事,他们只是聚在那里,我们倒是接到很多家长抱怨电话说他们的小孩花太多零用钱在 VAN 上面。」

  在包袋方面,经典的Le-Zipper和新推出的Miss-Match家族引入全新颜色,与鞋履类系列完美呼应。购物袋为本季主打包袋款式,在漆皮上使用牛仔布、帆布和人造皮革细节,成为DIESEL又一至臻呈现。

想穿出Nick的IVY STYLE可能有点困难,偏休闲运动的学院风格倒会更容易驾驭。我们在商场中能见到的品牌比如Tommy Hilfiger、Plory、Abercrombie& Fitch……都有很多带有美式学院风元素的单品,甚至是GAP的字母连帽衫,也可以穿出休闲随意的学院风。

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€€€€打赏也是一种气质€€€€

  聚集亚太区300多家媒体和潮流达人的此次预览于首尔江南区的SI LAB 举行,现场被打造成了酷而有趣的DIESEL星球空间,秉承着品牌锐意进取的DNA, 进而发酵的全球Joggjeans Campaign #Made to Run Away ,DIESEL将其标识性产品Joggjeans牛仔裤的时尚与艺术完美开拓,打造了一个独一无二的丹宁艺术空间:品牌全球丹宁大使、著名游泳运动员宁泽涛演绎的 #Made to Run Away (跑为尚计)的完整版电影短片,以及来自意大利布雷甘泽DIESEL博物馆的5套珍藏丹宁系列,亦于此匠心呈现,完美传达了品牌兼具潮流不羁、勇于探索和大胆无畏的时尚艺术,鼓励现代年轻人遵从内心,勇于做不一样的自己,解码更为耀眼的人生态度。

对于身高168cm的Nick大叔来说,能把 IVY Style 演绎得如此出神入化,除了他特有的气质外,当然也少不了一些值得矮个子男生们学习的穿搭诀窍。

  许多日本的男装设计师,也在这一时期去了意大利学习,并把意式标准的制衣技艺带了回来。东京和大阪开始出现类似欧洲的高级西装定制店:山本祐平创立的 Tailor Caid 和有田一成回国后开设的 Tailor & Cutter 主打英式西装,而上木规至的 Sartoria Ciccio、佐藤英明的 Pecora Ginza 以及福岛乘一在 50 年代创始的 Ring Jacket,都透漏着那不勒斯著名定制工艺的风格气质。

  # DIESEL珍藏丹宁系列Tips

矮个子男生该如何穿衣?

图片 16福岛乘一(左)

  远至问世于1990年的男装Evil Biker Jacket搭配以不同程度的灰色渐变工艺来呈现复古造型ZIPRIO牛仔裤;或是丹宁和丝绒面料的混搭、怀旧的工装剪裁工艺,甚至连衣袖也是以强烈对比材质印染缝制的丹宁夹克,配以体现了高度可视性的材质以及不局限于5袋设计的细节处理模版,铁锈色“脏旧”效果牛仔裤 ;近到诞生于2005年时装系列的丹宁女士西装上衣配以超短丹宁裙,将女性魅力完美融合于坚韧有力的外观中,品牌精湛的丹宁制作技艺,将时间在岁月的淬炼中涤成经典,千变万化的细节,独一无二的材质,共同成就了无与伦比的DIESEL 丹宁男女装系列。

Nick穿衣的亮点主要是在颜色的协调和层次的搭配上:

图片 17山本祐平

尽量把浅色运用在上半身

图片 18上木规至(右)

不难发现,Nick大叔非常喜欢穿浅色和亮色系的单品。他身高不高,体型又比较健壮,却能够把这类膨胀色驾驭得体,第一个小窍门就是要尽量把这类颜色运用在上半身,裤子和鞋子则选择深色,不然就会显得比例失调****

  从 Ring Jacket 的设计语汇中就可以看出,这些年里日本西装风格经历的多元融合:从创始人崇尚的 Ivy Style 开始,以意大利南部修身轻盈的剪裁风格为基石,最后是日本服饰特有的配色。


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  擅长学习的日本人也非常乐意前往技艺的诞生地去感受最纯正的技巧,因此尽管西装并非日本文化的产物,但日本得以将自身对剪裁的理解融入其中。

一定要穿浅色裤子时

  如今,那些顶尖的日本西装“裁缝”早就翻篇了复制品时代,让“日本定制西装”的概念名扬四海。它们并不是这些风格的原创者,但却证明了能将这些风格完成得最出色的,只有自己。

别忘搭一件浅色上衣

  平凡如牛仔裤,也讲究“工艺崇拜”

右图中的Nick虽然穿了一条看似无药可救的白色长裤,但是他聪明地选择了一件浅蓝色的衬衫做上身的内搭,腰上扎的细皮带既强化腰线,又和脚上那双bling bling的金色slip-on相呼应,把这么多“炸裂”的元素搭在一起,看起来居然那么顺眼****

  不止名贵西服讲工艺,经过现代教育的普及,时装顾客看待一项产品的方法也被改变了。它不再仅仅关于某个设计师或某个品牌,如何制造的、是谁制造的以及制造方式才是要义。可以说,在过去 20 年来,日本培养出了一批“工艺崇拜”的顾客。


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不管穿了几层

  这也是为什么日本品牌通常也是质量工艺的保证,让我们可以认准风格就放心地划卡——同样成为了欧美品牌的日本支线特别值得买的原因。

千万别把扣子都系上

  而除了衬衫西装,男人的衣柜里拥有最多以及最常穿的还有什么?大多数人的答案想必是牛仔裤。不过能买到最好牛仔服牛仔裤的地方,不是它的发源地美国,而是日本。

用将衬衫、外套下开扣的方式将腰线拉高,可以改善身型比例,使穿搭的层次更丰富,最重要的是不管你穿了多少件都不至于显得太臃肿。之前噗噗写过的Eugene Tong也喜欢这样穿,看来这是男神们的必修课,还不快去学起来****

  确切的说,是大阪。

但是对于我们这些凡人来说,千万别没完没了的往身上增添各种饰物和营造层次,盲目叠穿并不适合霍比特人,只会从视觉上压低身高。若真的喜欢叠穿,上身的衣服尽量不要超过三件哦。

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其实Nick大叔不仅会穿,还会设计,来看看和他合作过的品牌都有哪些吧~

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和NICK合作过的那些品牌

  你可能听过丹宁品牌的“大阪五巨头”:Evisu、Studio d’Artisan、Denime、Full Count、Warehouse & Co。对古老织作技艺的执着,对丹宁布工艺的追求,让日本牛仔裤不再是普通的大众商品。

当媒体们再也找不出新标签来形容Nick时,我们的Nick大叔为他们提供了新的答案—设计师。

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Nick Wooster X United Arrows

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United Arrows是来自日本的服装品牌,Nick大叔选择与它合作,也许就是因为他本身也比较青睐于将美式学院风与日系绅士风相结合的风格。

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其实日本的服装文化也深受IVY STYLE的影响,被誉为“男装圣经”的摄影集《TAKE IVY》便是由日本摄影师林田昭庆创作,在许多日本品牌和杂志上我们也不难见到美式学院风的影子。

  于是,牛仔裤这种日常到不行的事物,还是舶来品,在日本却硬生生地发展成了一门“养牛”教派。

Nick Wooster X United Arrows 从2012年到2015年共推出过四个系列,看看这些单品,难道不是为Nick大叔量身定做的吗?

  日本的丹宁文化,也经历了从被输出到反输出的刺激过程,不久前就连美国“牛仔之父”Levi’s,也因为这股潮流开设了一条新的复古支线——能把一样东西做到极致,世界就会为你停留。

Nick Wooster X United Arrows 2014 春夏

  自从上个世纪叛逆小青年群体出现以来,日本男人们就开始追逐欧美潮流的脚步了:从六十年代 Ivy Style 兴起开始,嬉皮士、硬核丹宁、迷幻摇滚、户外机能、朋克、美式复古和现代街头…… 这些元素都被日本男人们吸入,呈现在日常穿着中。

Nick Wooster X Lardini

  但过去 20 年里,日本时装界不仅仅只执着于重现这些风格,而是通过内化和改造来呈现出拥有世界水准的原生风格。

Nick Wooster在2014年开始和意大利男装品牌 Lardini 合作设计出名为Wooster + Lardini的系列,配饰、正装、套装、夹克等都是这个系列的主打产品,风格延续Nick本人的穿着品味,将美式学院风的精髓与意大利的精湛做工相融合。

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之前和United Arrows其实只是名义上的联名合作,Nick并没有参与设计,而和Lardini的合作,Nick则会全程跟进,包括选料、打版、配色选用……每道工序都需要亲自参与。在某种意义上讲,这次合作实现了一次Nick想成为时装设计师的梦想。

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NVy byNick Wooster**

  对创意的包容,是日本时尚产业的吸引力。没有常春藤联盟的日本青年们可以穿 Ivy Style,没有嗑过药的小年轻也可以穿迷幻摇滚造型。丢掉了传统限制,日本设计师也就以自己的目光发现这些风格的全新一面,属于日本设计师的创造力也就由此而生。如今的壮大完全得益于没有限制的风格混搭和累加:比如街头滑板少年穿的是高档面料,而摇滚青年就穿更浪漫的南意剪裁。

在与 United Arrows 合作的系列结束之后,Nick 又与UNITED ARROWS & SONS的创意总监Poggy小木基史共同打造了一个名为NVy by Nick Wooster的支线。

  所以,无论是工作服、牛仔裤还是运动装备,日本品牌都能利用传统和自由,来创造真正的“厉害东西”。

在日本潮流界引领时尚的Poggy,同样喜欢传统的正装、军装、工装等元素,两位潮流大神一拍即合,开设了NVy by这个以NAVY海军蓝色为主色调、以正装工装为主要设计风格的品牌,除了融入时尚元素,也提供了秋冬必备的户外机能性。

NVy by Nick Wooster 2015 秋冬系列

Nick的穿衣风格虽然建立在传统的基础上,却并没有固定的风格,他会穿高街感十足的Rick Owens,也会买Supreme,甚至有10几双stan smith……这种充满趣味又随性的混搭便是Nick大叔最迷人的地方。

虽然许多传统绅士们并不认可Nick的品味,但至少她让我们知道在穿衣搭配这件事上:

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身高不是问题,年龄不是距离

自信才是关键。

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希望我们50岁的时候,也能活得像Nick大叔一样帅气。

好啦,关于Nick大叔今天我们就说到这里。

我们下次再见。:)

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