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你需要考虑这些因素,这些常识你必须知道正规

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你需要考虑这些因素,这些常识你必须知道正规

  导语:定制西装首先要选面料,不懂挑面料黑心定制店忽悠不说,到手的西装也不适合自己。今天就聊聊最基础的挑知识,这对纯新手有帮助。(来源:杜绍斐)

原创 2018-01-18 杜少 老爷会

白衬衫于经典男装的地位,就正如现代的白 T-shirt 一样,都是帮助男士们构建起日常核心衣橱的基础单品之一。

       秋冬季节,羊毛、羊绒的大衣、围巾、打底衫等又纷纷出现在我们的视野当中!让人看得眼花缭乱,不知该怎么选择。那么关于羊毛、羊绒,你知道多少呢?希望小编的这篇文章能够给你些帮助,从而更好的了解羊毛、羊绒,包括经常听到的开司米、美利奴等等都是什么样的一个存在!

  言归正传,多数人的第一套西装,都是精纺。

还记得你第一次定制绅装时的羞涩吗?

即使是发展的轨迹也迷之相近,都是以内衣的姿态出现,最后演变成能够外露于人前的日常服饰。只是两者区别在于,适用的场景不一样。

       首要要知道两个关于羊毛、羊绒的重点。一,羊毛和羊绒完全不是一个档次,羊毛是出自绵羊身上的,而羊绒就是山羊绒,取自山羊身上,产量稀少羊绒品质高、产量稀少,仅为羊毛产量的1%。同等情况下羊绒的保暖是羊毛的8倍,重量是羊毛的五分之一。二、羊毛和羊绒面料的好坏要以支数来计算,支数反映纤维的细度,纤维越细支数越高。含量大于95%的羊毛才有支数可言,才能称为纯羊毛。一般好点的面料有以下几个级别:

  精纺面料是指经过精梳的羊毛纺成的面料,大家印象里那些摸起来细腻光滑、看起来隐隐有光泽的‘商务西装’,都是精纺。

裁缝捧着厚厚的面料册,指着上面看不懂的字母和数字跟你一通讲解,什么支数什么克重…这场景就像微积分课上打瞌睡,被老师拎起来回答问题——

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        中高档:含毛量95%以上的纯毛面料,100~120支

  挑选精纺面料,按下偏主观喜好的花色不谈,要从克重、支数、材质和织法这4各方面来挑。

What 哔——???

自古以来,象征纯洁的白衬衫一贯是正装打扮的标配,代表着一丝不苟的绅士形象。而 T-shirt 本来就是为随性而生,追求的是舒适、自由,没有白衬衫的庄重光环和拘谨感。

        奢侈:120~180支,羊毛过100支就接近于羊绒

  下面就来具体讲讲这4个词代表的意义,以及如何通过它们来挑到合适的面料。

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        顶奢:高于180支的纯毛面料

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选面料是定制西服第一步,挑错面料,衣服出来的效果,很可能跟你想象中的完全不一样。

历史所赋予给白衬衫如此厚重的使命,也是当代不少男士们觉得白衬衫挑人的原因之一。

        然后来说下关于羊绒和开司米。很多人经常会问开司米和羊绒哪个好!稍微查下你就会知道,国际上称山羊绒为"克什米尔Cashmere)",中国采用其谐音为"开司米",其实都是羊绒的别称而已,本质是一样的。羊绒保温性好,纤维细腻支数很高,羊绒纤维一般17微米起,优质的要15微米,而人的一根头发直径是75微米左右,因此手感柔软顺滑、轻薄保暖、洗涤后不易变形。面料中含量越高,品质也越上乘,由于产量稀少,价格也是所有羊毛种类中最贵的。

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那么如何挑选到一块适宜的面料呢?

难驾驭的表征

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  首先看克重,因为它决定着精纺西装的穿着季节。

有经验的老爷可能会有印象,选面料时设计师只会问3个问题:

我发现不少人有类似的反馈,纯白是好看,但难驾驭、会透视,强反光甚至有 Bling Bling 的效果就让人有点望而却步,尤其是在保险、地产等专业性的从业者加持下,也在心理上有了抵触,仿佛就只能搭配正装或者商务套装着用了。

       最后,说到我们大家都熟悉的羊毛。羊毛制品有着手感丰满、保暖性好、穿着舒适等特点。按细度和长度划分的话分为细羊毛、半细毛、长羊毛、杂交种毛、粗羊毛等5类。世界绵羊毛产量较大的有澳大利亚、前苏联、新西兰、阿根廷、中国等。而羊毛品质较高的就属细羊毛了,其中美利奴羊毛就是细羊毛中的代表,也是除羊绒外最细的羊毛品种了,以澳大利亚和新西兰的美丽奴羊毛最为优质,美丽奴羊毛支数最细可达80支以上,一般在70-60支左右,直径18-25微米,某种程度上可以作为入门级羊绒的替代品,支数越高越柔软细腻,高支数的美利奴羊毛,纺纱性能优良,不易起球,不扎皮肤,手感柔软而有弹性,保暖性好,是很多高端精良服饰的首选面料之一。

  克重决定着面料的薄厚,一般用‘gr’表示。它是指每米面料(面料幅宽通常在1.5米上下,所以实际上约为1.5㎡大小)的重量。材质一样的情况下,克重越大,每米面料重量越大,料子就越厚越暖和。

什么季节穿着?

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  第一套西装推荐选250gr - 300gr以内的面料。这是西装的‘四季西装’,相当于春秋外套的厚度,四季穿都说得过去,利用率最高。

什么穿着用途?

根据以上的论调,具体来说有两个方面,一是刻板印象中的正式度,二是白色与面料质地自有的光泽度,回想一下,好像跟西装正式度的判断依据有一定的相似之处。

       新西兰Merinomink品牌的美利奴羊毛与被称为“软黄金”的羊驼毛混纺的披肩就是中高档品质的象征,面料保暖舒适、柔软细腻。要知道,真正的奢侈其实是身心不必言说的舒适,Merinomink美利奴羊毛披肩就是能给你这种舒适的感觉,一件好的披肩,胜过温暖的拥抱!(点击图片查看更多详情哦)

  后面几套可以再视当地气温情况而定。夏天炎热,可以挑200gr - 250gr的面料,冬天一般选300gr - 350gr的。

选择怎样的价格区间?

在我国语境中,像保险、金融等对专业性有一定要求的行业来说,已经算是着装正式度比较高的场景了,至少对一般人来说,现况确实是如此。

       文章来源:关于羊毛与羊绒你知道多少?

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接下来杜少就来讲下各位老爷必须了解的挑面料规则。

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克重决定穿着季节

他们常着用的衬衫,所采用的面料一贯是高支精纺面料,外观光滑、手感柔软细腻,正装衬衫会更为厚实,加上白衬衫的传统意义,无疑让拉大了与日常穿着的距离。

  定完穿着季节,就要看看穿着场合,这取决于支数。

克重,是影响绅装穿着季节的一大因素。

现在更多人会采用蓝色衬衫来取代白衬衫,色调更为柔和,容易配衬。但在绅装爱好者来说,明亮、精致的白色总是他们所难以割舍的爱。

  支数是衡量面料细腻程度的单位。支数越高,面料越细腻光滑,对应场合也越正式。

克重决定着面料的薄厚,一般用「gr」表示。它是指每米面料(面料幅宽通常在1.5米上下,所以实际上约为1.5㎡大小)的重量。材质一样的情况下,克重越大,每米面料重量越大,料子就越厚越暖和。

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  超高支面料一般只出现在重大典礼,比如国家元首级会面,日本天皇的这件超高支精纺就显得霸气许多。

南方老爷最幸运,一件280gr左右(上下浮动不超过20gr)的精纺西装,基本够你一年四季穿着浪,利用率很高。

所以说针对以上两个方面,我们可以从衬衫的质地和光泽度上再细究一下,能够游走于商务与休闲的衬衫料究竟有什么选项。

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北方老爷就稍稍复杂一些,杜少整理了一个面料克重的对应选择表,供各位老爷参考。

并不是说每个人都要掌握透彻面料的构造,但起码要知道通过体验具有某种特性的面料,会带给自己什么样的感觉和穿着表现,“原来这种构造的面料会产生如此的效果”。

  但支数不是越高越好。同等重量下,支数越高,面料越易起皱,价格越贵,使用寿命也越短。

下图可长按保存,以后留着用

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  第一套西装日常穿着的话,100-130支的精纺面料,绝对能担当主力。这个支数面料抗皱性能好,还极易成型,悬垂感出色。‘老爷会’这个支数的面料人气最高。

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需要考虑的因素

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在冬季,大克重的法兰绒和粗花呢都是抗风保暖的绅装面料。英国绅士最经典的冬季着装就是「粗花呢上衣+法兰绒裤子」。

1.原料种类

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目前,这两种面料在老爷会也是广受好评。

从大家抗拒的出发点来看,说到底就是面料的事,刻板印象中的正式感也是基于面料的颜色和质地决定,既然今天讨论的是纯白,那要解决的就只有质地问题了。

  克重和支数属于基础维度,更‘玄学’一点的质感,要看面料材质。

支数决定穿着场合

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  大多数精纺西装会用100%纯羊毛,澳洲美丽奴羊毛最常见。

「支数为王」,是很多初哥对精纺面料的误解。

与西装外套一样,衬衫面料的质地同样取决于种类、织法、支数等方面。一般来说,商务衬衫的面料都是高支的精纺羊毛、纯棉居多。

  羊毛回弹性好,柔软细腻,是做精纺西装的最佳材质。

但实际使用中,单纯追求超高支数意义并不大。原因在于:

像这些精纺面料,原料都是经过精梳的处理所筛选下来的一条条细长纤维,加上紧密的织造方法,最后呈现的衬衫料固然是拥有柔滑的手感,着用舒适。

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支数越高,价格成倍增长;
支数越高,使用寿命越低;
超高支数面料不耐皱,难打理。

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  一些精纺面料会在羊毛里掺一点羊绒,比如10%的羊绒和90%的羊毛混纺,在这种比例下布料会更柔软同时也保持了良好的悬垂性。

超高支面料纤维极细极敏感,外界温度和湿度的略微上升,都会让面料褶皱。

但高支、紧密的结构也就意味着纱线与纱线之间几乎没有缝隙,这也是精纺面料光泽感极高的原因。

  然而,如果羊绒的数量增加,它会开始使布料变得太柔软和松垮,这就是为什么100%纯羊绒常见于针织衫,却很少用于西装西裤的原因。

所以除非是作为参加重大典礼,需要镇场子,否则不必非要穿高支面料。

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  也有诸如马海毛、真丝等与羊毛混纺,各有特点,有机会可以在后面尝试。但谨记不要选人造纤维,又硬又不透气,多是大路货。

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像大家都青睐的海岛棉、埃及棉,舒适度有保证了吧?

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前日本天皇就是超高支面料爱好者,不得不承认,单从图片来看,天皇的西装那垂感,那光泽,的确把奥观海碾成渣。

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但人家无所谓,穿皱就穿皱,大不了一天三身换着呗。

但就算是高品质棉花纤维所赋予衬衫的自然光泽,也让它在日常不太好搭配。特别是钟情“粗对粗、细对细”的搭配原则,其细腻感不是牛仔裤能够 Hold 得住的。

  织法是指纱线织成面料的方式,织法不同,面料观感也不同。

至于商务谈判、签字仪式等正式场合,140-160支面料足以撑场子。

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  第一套推荐大家选择斜纹织法面料。斜纹织法面料在精纺面料中居多,可以看到斜向纹理的就是斜纹织法面料。

正规买球软件排行,日常穿着,100-130支的精纺面料,绝对能担当主力。低支数面料抗皱性能好,还极易成型,悬垂感出色。「老爷会」这个支数的面料人气最高。

既然需要在高支面料的舒适度上与光泽感有所取舍,何妨不尝试下改用反光感没那么重的其他天然纤维呢?

  斜纹织法细密紧实,在垂感和保型性方面有优势,所以斜织是西装和西裤的最好选择。

精纺面料很少在100支以下。至于我们常见的低支面料,诸如法兰绒和粗花呢等,更追求的是不同织法带来的功能性和风格,而非面料支数。

因此,在面料种类的选择上我个人是更偏向于亚麻。最久远的衬衫面料正正就是运用了亚麻纤维来进行织造,是后来性价比更高的棉花出现之后才让亚麻退居次位。

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最后再告诉各位老爷一个小技巧,看面料卡时,有些品牌并没有注明面料支数,我们可以通过面料成分来判断:

亚麻面料通常会比精纺羊毛、纯棉的面料织法更为疏松,多孔结构降低了反光度,且较为鲜明的质感会在一定程度上降低了日常穿着的难度。不过,这并不意味着亚麻料的衬衫只能作为休闲单品着用。

  人字纹也颇为常见,面料呈现人字型纹理,相对休闲一点。准确来说,人字纹也属于斜纹编织,与斜纹的特性相同。所以选人字纹还是斜纹,全在于主观审美判断。

一般写all wool的是指未达到100支的全羊毛料;

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写worsted,就意味着面料是100支以上的精纺面料。

亚麻面料公认是容易起皱,闲暇时着用会是大家的风格之选,但出现在稍微正式的场合未免会感到多少困扰。

  其他织法有很多,还是那句话,后面可以慢慢尝试,这里不再细说。

面料成本到底多少?

那么想同时搭配到工作和休闲的造型,可以选择一定比例棉麻混纺来减少褶皱感,也足以在一整天内保持良好的形状,而面料经过洗涤和多次着用后会变得更为舒适,柔软。

  以上就是挑选精纺面料的4个方面,希望能让大家除了花色与款式之外,了解一点面料知识,挑到更适合自己的精纺西装。

面料这东西,水很深。

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  有不少朋友看了很多西装文章,懂得越多越不敢去定制,怕做错,怕不完美。

3、40一米的国产面料,几千一米的南意面料,大几万一米的混金混银英国面料…真的,一套西装价格差出一辆宝马7系你都别奇怪。

proper cloth 意大利阿尔比利出产的衬衫,采用 63%棉 & 37% 亚麻混纺面料,手感像棉质衬衫般柔软,再加上竹节纱亚麻纱线增添质感,但透视度低,比纯棉干爽

  消费其实也是在探寻世界,难免交点学费,学到了就能成长。但畏首畏尾不敢迈步,结果只能是一无所获。 

了解面料价位,才能更从容地选择面料。接下来就杜少就来给大家透露一下国内定制商场上,几款常见的英国、意大利面料的成本价。

特别是长绒亚麻纤维,在夏季所赋予的清爽感和舒适感不会比棉花差,如意大利、爱尔兰等地出产的亚麻料一贯是优质之选。

以性价比著称的意大利品牌STYLBIELLA,是大多数定制店的主力选择。业内成本价位一般在320-430元/米,一套两件套假设需用3米面料,面料成本在千元上下。

对于害怕白衬衫透视的男士们来说,棉花的高吸水性也是让他们对白衬衫望而却步的原因之一,因为就算身体稍微出了汗,衬衫也会整天紧贴着皮肤,这无疑是提高了激凸的机会。

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是很多入门级绅装爱好者的选择。

相比之下,亚麻的疏松结构更容易让空气带走身体多余的水分,在夏季提供干爽的穿着体验,棉麻的挺括感也足够支撑衬衫与身体保持一定的“安全距离”。

名气最大的英国面料SCABAL,研制出历史上第一个超越100支面料的品牌——The Royal系列,这个系列至今仍被绅装圈封为经典。The Royal系列面料中国区成本价约770元/米,「老爷会」卖768元/米,The Royal系列两件套,面料部分需要2304元。

如果确实是钟情埃及棉、海岛棉等优质纯棉面料的衬衫,就尽量避免太高支数所带来的商务感。

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我一位忠于英式面料的绅装发烧友,十分热爱这个系列。

Budd 120s 的100%海岛棉衬衫

Huddersfield Fine Worsted,一个英式面料中低调发大招的选手。虚名都是过眼云烟,面料品质才是唯一追求。比如其Fresco系列拿下专利的高捻度多股数织法,开创了抗皱面料的先河。一百多年后,已经出到第三本的FrescoIII系列至今仍找得到初代Fresco面料。

一般支数达 140s~170s 的光泽已经很强,80s~120s 的支数已经足够舒适,纱线保留一定的粗度,加上双股线作为透气性的考量就足够保持舒适度和挺阔度,也降低了起皱程度和正式度。

目前,FrescoIII在Huddersfield Fine Worsted官方商城(

2.面料织法

在杜少成年的那天,父亲第一次带我去定制了一套西装,他告诉我,男人一定要有一套属于自己的定制西装,因为:

之前也提到过,关于衬衫的织法有很多种,而我们最常着用的正装或商务衬衫就是一种被称为府绸的平纹织法面料。

定制西装是你自己品味与取向的体现,胡乱穿衣,是对自己最大的不尊重。

它通常是一种紧密编织的面料,传统上是由羊毛或棉丝混纺而成,简单的横肋编织和轻微的光泽,这也是为什么大多正装衬衫具有一种美观和严肃感。

一、体验版
¥1999
¥2999
二、行政版
¥3999
¥5999
三、总裁版
¥6999
¥8999
四、金领版
¥29999(名师制作)
*附带职业装团单定制480起

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府绸面料通常会较为轻薄,所以白色府绸织物会略微透视的。由于没有什么特别的质感可言,府绸通常在所有织法中是表现最平滑的,但也是最容易起皱的。

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想提高白衬衫的搭配性,可能很多人会转投同为平纹织法的青年布、牛津布,但纱线终究是不及府绸面料的精细,所以会建议用精细牛津纺面料(Pinpoint Oxford)作为替代品。

它与牛津布具有相同的编织结构,不过使用的是更为细长的纱线,结构也更紧密。对于商务场合来说,Pinpoint Oxford 会比牛津布更正式,可以说仅次于府绸或斜纹布,但休闲场合也不会有违和感。

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通常 Pinpoint 的透视程度低,会比府绸面料稍重,耐用度高,抗皱性也更强。

再来就是斜纹,想避免正式感浓厚的造型观感,斜纹织法表现会更符合要求。别以为斜纹织法好像纹路会比较突兀,但实际上它可以是非常细腻的精纺斜纹,或者到更明显的骑兵斜纹,主要在于织法与纱线粗细的把控,同样可以游走于正式与休闲之间。

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相同原料的条件下,斜纹的光泽感会平纹织物的稍高,但程度更多取决于所用的织法,纱线的颜色和棉花质量。

编织结构比平纹更为紧密,有些高支数的斜纹纯棉面料甚至能媲美丝绸的质感。不过由于斜纹比府绸略为柔软,悬垂感更高,相对容易熨烫和抗皱,透视的可能性低。所以结合适中支数的面料来选购比府绸更容易驾驭的白衬衫。

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所以说,透视感强的白衬衫并不是在低端品牌才会出现,就算是高端的意大利衬衫有时也会有点透视的效果。

这个问题更多是取决于纱线的粗细和编织方法,而不是质量和价格的问题。想尽量避免透视的方法是选用由稍粗的纱线所制成的衬衫料,正式感也会得到降低,因此我才说这是一个需要多方面取舍的过程。

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总的来说,优质的衬衫面料必须有好的原料纤维,最好是如棉花、亚麻这类天然纤维,而且越细长质量越好;

一旦有了原材料,就可以纺纱。对于高质量的衬衫,纱线应该是双股的。这意味着两条线被绞合在一起以形成双股纱线,提供更好的耐用性和垂感。

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支数越高,编织越紧密,衬衫就会越柔软光滑,所以在考虑日常搭配所需的光泽感多少时就要做出选择,以棉花为例,我始终认为适中的100s~120s最容易驾驭。

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衬衫公司通常会在标签标明面料参数,像“120/2”之类的就代表这块衬衫面料是由120支纱线和2股纱线制成。

此外,为了确认自己所选的是长绒棉,你可以了解某些名称和术语,如埃及棉,海岛棉等。掌握了这些的细节,再配合穿着感受,你就能更准确地调节不同影响因素,找到最适合自己的属性组合。

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当然,这是一个不太短暂的过程,但衬衫始终是消耗品,对于日常频繁着用的男士们来说每批备上10件左右算是普遍的要求,所以我会建议不需要刚尝试一种面料就马剁手一批,可以分散投资,在确定自己对面料种类、支数、织法之后再进行批量购买。

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